Войти Регистрация

Войдите в свой аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня
 
Вторник, 24 сентября 2013 05:49

ЛАБОРАТОРНЫЙ БП СВОИМИ РУКАМИ ПО КАРТИНКАМ.

Оцените материал
(48 голосов)
ЛАБОРАТОРНЫЙ БП СВОИМИ РУКАМИ ПО КАРТИНКАМ. - 4.2 out of 5 based on 48 votes

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно - шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Лабораторный блок итания Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:

FA 5 2 v3-2 250W PowerMaster

Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

  1. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
  2. Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
  3. Перемычка PS ON на землю должна стоять.
  4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть...

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.

 

image005

5.  Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

image007

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и "типа дроссель" L5
7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

image009

8.  Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.  Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно! ) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.

image011

Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (... 2ю ногу), С26, J11 (...3ю ногу)
11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.

 image013


12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от "всех остальных":  для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.

image015

13. Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.

image017


Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:

FA 5 2 v3-2 250W rev

Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм2.

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку  (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:

zm11

 

zm12


На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:

reg

Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/Rшунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.

zm13

Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.

image025

image027

Красным показаны перемычки. Дальше берём в руки бумагу, лазерный принтер, утюг, фольгированный текстолит, хлорное железо (его не в руки), паяльник, кучу элементов и приводим это всё вот в такое состояние: 

image031

image029

Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.

image033

image035

Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:

image037

image039


Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно - без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.

image041

В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

Как видим, до нас тут кто-то уже побывал 

image042

В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.

image044

image046

Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.

image050  image048 

В итоге получаем достаточно приличный прибор:

image052

Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны, поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.

Вот ещё пара вариантов подобных приборов:

 image054

Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.

С Уважением, Loogin.

Скачать архив с материалом
Downland

Прочитано 156193 раз

Добавить комментарий


Комментарии   

Андрей
0 #59 Андрей 02.06.2017 18:59
Цитирую Максим:
Добрый день. Помогите отремантировать бп. Скем можно онлайн переговоры тьмы.

В чем беда?
Цитировать
Максим
0 #58 Максим 22.05.2017 13:01
Добрый день. Помогите отремантировать бп. Скем можно онлайн переговоры тьмы.
Цитировать
xetsorus
0 #57 xetsorus 07.05.2017 19:55
Привет всем, ребята помогите пожалуйста, все сделал как указал автор теперь напрежение 25-26 а вот такой регулятор как описал автор нет возможности, можно как нить поставить один переменник и им регулировать??? спасибо!!!
Цитировать
сергей
0 #56 сергей 11.04.2017 11:29
К предыдущему вопросу: выходной кондюк уменьшил до 22Мкфх35В. писк пропал. на выходе 60...70кГц амплитудой до 0,9В при выходном напряжении от 12В и выше.
Цитировать
сергей
0 #55 сергей 11.04.2017 09:50
Добрый день.
Собрал данный БП.
При максимальном токе и при регулировке выходного напряжения - все нормально, ни писков ни пилы на выходе нет.
При ограничении выходного тока начинается писк и пила на выходе, где то 400Гц.
Подскажите как избавиться.
Цитировать
Андрей
0 #54 Андрей 09.04.2017 14:31
Подскажите пожалуйста, как попроще исключить регулятор, для проверки ИП. Внезапно пропало вых. напряжение. До этого работал без нареканий как ИП и зарядник.
Цитировать
Алексей
0 #53 Алексей 04.04.2017 14:02
хотел бы попросить список всех необходимых компонентов
Цитировать
loogin
0 #52 loogin 13.03.2017 09:52
Цитирую Вадик:
А как можно сделать индикацию работы в режиме ограничения тока?

Вы хотите, чтобы прибор "показывал", что в данный момент достигнуто граничное значение задания тока? Как такое реализовать не знаю, не занимался, поскольку смысла от этой функции не вижу.
Цитировать
Вадик
0 #51 Вадик 10.03.2017 11:24
Всё работает, спасибо! Проблема оказалась в переменнике.
Ещё один вопрос! А как можно сделать индикацию работы в режиме ограничения тока?
Цитировать
Виктор
0 #50 Виктор 27.02.2017 14:03
Цитирую Вадик:
Собрал схему с регулировкой ограничения тока. Ток не регулируется. В чём может быть причина?

У меня все работает !
Цитировать
 

Топ

ТЕЛЕФОННАЯ…

Приставка-спикерфон предназначена для громкоговорящей телефонной связи. Занятие линии АТС…

Управление…

Автор разработал программу и устройство для управления различными электро и…

Импульсный…

Импульсный преобразователь сетевого напряжения Применение импульсного преобразователя…

Цифровой…

Цифровой вольтамперметр предназначенный для установки в блок питания для отображения…
500 схем для радиолюбителей - Подборка книг (DJVU)

500 схем для…

1. 500 схем для радиолюбителей. Приемники2. 500 схем для радиолюбителей. Усилители…

Вольтамперметр на…

Pахотел повторить, но буржуй просил за прошитый МК 14 евро, было принято решения догнать…

Программатор PicKit2

PICkit 2 это простой USB программатор для микроконтроллеров PIC, микросхем памяти и…

Импульсный блок…

Импульсный блок питания 180Вт Мощность блока питания — около 180 Вт, выходное напряжение…

Эмулятор ключей…

Назначение. Устройство предназначено для считывания, хранения и эмуляции ключей домофонов…

Ремонт импульсного…

Вскрытие корпуса БП:Начинаем проверку, особо обращая внимание на поврежденные, изменившие…

ЛЕГЕНДАРНАЯ «СДУ С…

В 1984 году журнал РАДИО опубликовал схему СДУ, в которой использовался принцип цифрового…

ИНДИКАТОР УРОВНЯ…

Принципиальная схема индикатора показана на рисунке. Эта схема использовалась для…